势利眼是人类之天性，因之葡萄酒世界也有“贵族品种”与非“贵族品种”之分。那些可以酿造严肃深沉、富于陈年潜力，在市场上也能卖得高价的葡萄品种，被认定为贵族品种，在意大利北部皮埃蒙特产区，内比奥罗（Nebbiolo）无疑是这样的品种。
但我几年前第一次去皮埃蒙特，就爱上了一个一点也不贵族的品种：巴贝拉（Babera）。这是一个高酸度低单宁的品种，由于富含花青素，颜色漂亮香气芬芳，新鲜饮用就很愉悦。当地酒农说，因为内比奥罗葡萄酿造的巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）酒需要陈年才能绽放，在等待内比奥罗上市前的几年里，可以靠卖巴贝拉回笼资金，在等待内比奥罗单宁柔化的时候，也可以先喝巴贝拉——总之就是一个配角。
一开始，我单纯地就是喜欢巴贝拉明亮悠扬的酸度，所有番茄底子的意大利庶民美食：玛格丽特批萨、番茄海鲜面、橄榄油大蒜番茄面包，其他红葡萄酒招架不住的酸度，巴贝拉酒都应付裕如。精品巴罗洛和精品勃艮第一样，价格一路上涨，可是即使负担得起，天天喝巴罗洛也怪累的，天天喝巴贝拉就毫无压力。
窃以为这是我个人小小的低级趣味，难登大雅之堂，直到今年再访皮埃蒙特，恰逢“巴贝拉革新”（Barbera Revolution）运动正盛，才发现不止是我，很多酿酒师和葡萄酒专家也认为巴贝拉不仅可以酿造新鲜愉悦的酒，也可以酿成严肃深邃的酒，其无与伦比的酸度也赋予其陈年潜力。
您已阅读24%（587字），剩余76%（1829字）包含更多重要信息，订阅以继续探索完整内容，并享受更多专属服务。