今年早些时候去法国香槟产区，见到酒农香槟大神Anselme Selosse（酒农香槟，指法国香槟产区大厂商和合作社之外，自产自销的独立家族酒庄）。这些年Selosse香槟价格飞涨，还常常一瓶难求。其他小农香槟就算挂上“Selosse弟子”之名，酒都好卖得多。
“我已经放弃生物动力法了。” Selosse语出惊人，脸上挂着他常有的谜之微笑。
放眼葡萄酒世界，也许只有他有资格这么说，在很多酒农还在生物动力法的迷雾中求索，求之不得、辗转反侧的时候，他似乎再一次走在了前面。
在葡萄酒爱好者中间，也许只有wine geek才会试图厘清有机酒、生物动力法酒和自然酒之间的关系和差别，也未见得有多少消费者愿意为酒瓶上那些认证标签多付银子，除非酒真的好。
新西兰中奥塔哥是一个有机酒和生物动力法酒比例很高的产区，Mt Difficulty酒庄的销售总监Fraser Mackenzie分析，为什么有机酒不像有机苹果那么打动消费者，“因为葡萄酿成酒，有一个转化的过程，感觉有机不有机就不那么重要了。”
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