二十八岁，华裔， Alexander Wang （王大仁） 凭什么成为法国高级定制名牌巴黎世（BALENCIAGA） 的当家设计总监？
这曾是纽约时尚圈众说纷纭的话题！
有人认为巴黎世家的母公司古驰集团相中了王大仁的华裔背景，想借他迷倒中国市场 ——这可是件新鲜事儿：过去二百年间，中国设计师的血统何曾成为过时尚业的卖点？
有人认为王大仁代表了商业性远比原创力重要 ——为此纽约的时尚巨头们闹哄哄地争论他的作品是否大量“引用”其他设计师的作品。
我认为王大仁凭的是卓越开派对的能力，他的派对成为识别他品牌形象的导航仪，并且象征着他攻克市场的思维模式。
王大仁并不是异军突起，他只玩几样手法，但每样都很精准。
他的招牌look是他自己所谓的MOD (Model Off-Duty)，亦即“T台下的模特儿”。表面看来是城市潮女型男所表达的一种漫不经心的酷劲儿，但是你得注意到，他可没说他的灵感缪斯是一般般满街乱跑的年轻小百姓。他的时尚标杆是亮丽高挑的超模，她们不当班的时候依然是一群引领风骚的潮流前卫。
我常说，时尚不只是一种态度，更是一种憧憬及向往。在幻想的境地，时尚使人超逾现实环境的局限，把自己幻化成理想形象的投射。
这种以品牌魅力唤起某种特定生命情调的联想，乃是当代许多品牌沾粘固定客户群的模式。服装设计师讲的故事不是款式、做工、或剪裁，而是诉诸消费者的情绪与情结。纽约时尚名牌拉夫•劳伦便是以结合了新大陆的休闲风格和英国贵族及上流社会热衷的马球所代表的生活品位，而创建了现值三十六亿美元的财富。
王大仁与巴黎世家的联手，不但引起了对服装设计原创力的争论，更让人以巴黎世家的经典高贵风格与贵族名流客户，来对比王大仁个人品牌一贯诉诸的年轻、劲爆的犀利不羁。两者之间真的如此迥然不同吗？
80后的时尚观
出生于1984年的王大仁，正是典型美国文化的“Y世代”（1982到2002年间出生的崇尚自我中心的一代）：电脑与网络造就了许多年轻、无须社会历练的暴富；而九十年代超模及超级设计师社会地位的提升更是带动了整个时尚界的发展。王大仁的父母原从台湾移民到旧金山，后来又到中国大陆投资设厂。王大仁到纽约的帕尔森设计学院念大学，但在大二时便辍学，先后在马可•雅克布等品牌实习，并在2007年起固定展示季度女装新作，2009年起展示男装系列， 并推出副牌 T by Alexander Wang 系列 T恤裙装。他在2008年得到了令人瞩目的美国服装设计师协会的新人奖。2011年二月在纽约下城区介于SOHO与唐人街之间开张第一家旗舰店，2012年四月在北京三里屯开了他在中国的第一家旗舰店。短短数年之间他的品牌已达到数千万美元的收益额。